Juan Antonio García
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05-26-2017

Para el que no conozca esta Fiesta, considero que por lo menos es singular y particular. Emoción, color, sentimiento,tradición...

EL CULTO A LA CRUZ. UN POCO DE HISTORIA



Para conocer como comenzó en el Cristianismo el culto a la Cruz, es necesario remontarse al proceso llevado a cabo por Pilatos contra Jesús, que ordenó para éste la muerte en la cruz, hasta entonces instrumento de tortura para malhechores y ladrones.

No fue hasta el s. IV cuando la cruz no pudo usarse como símbolo del Cristianismo. Cuenta Eusebio que Constantino “repasó en su memoria el final de todos los emperadores que habían perseguido a los cristianos. Sólo su padre, Constancio encontró una muerte piadosa, tranquila y serena. ¿Acaso porque quiso bien en amistad y protecciones a los creyentes de la cruz?”.

Constantino, durante la guerra civil que sostuvo contra Magencio y Licinio, comprende que para vencer en la batalla ha de recurrir al auxilio del Dios de los cristianos. Según la tradición se le aparece en el cielo una cruz de sangre ardiente con la inscripción “In hoc signo vinces”.

Constantino vence en la batalla del puente Milvio y se proclama emperador. En el año 313 proclama el Edicto de Milán concediendo la libertad religiosa. La emperatriz Elena, madre de Constantino, deseosa de encontrar la verdadera Cruz de Cristo, marcha a Jerusalén y al llegar al Calvario busca afanosamente demoliendo un templo dedicado a Venus y excavando entre los escombros hasta dar con un depósito de agua seco donde se encontraban desordenadas las tres cruces, no pudiendo saber cual de ellas era realmente la de Jesús.

El obispo de Jerusalén, Macario, para comprobar cuál era la verdadera aplica las tres cruces a una enferma, que sana al contacto con la última. Para confirmar el descubrimiento, cuenta la tradición que la aplicaron sobre un cadáver, resucitando el difunto al contacto con la cruz que sanó a la enferma, corroborándose que se había encontrado la Vera-Cruz. Tales sucesos ocurrieron el 3 de Mayo del 325, estableciendo la Iglesia la festividad de la “Invención o hallazgo de la Cruz” cada 3 de Mayo.








Corta del Romero



Comienzan las fiestas el viernes con la corta del romero, a las cuatro de la tarde la Cruz de Arriba y una hora más tarde, como ya se ha dicho, la de Abajo. Durante esta faena se cantan coplillas y se bebe aguardiente. Los haces cargados en coche o en mulos se trasladan a los lugares respectivos de cada Cruz, donde se descargan. Cada Hermandad comienza sus actos y la fiesta y el baile continúa hasta bien entrada la noche.











Sabado, dia del ROMERO

El sábado es el día del romero. Las Hermandades reciben cada cual a su banda de música, se organizan los pasacalles, por separado como es lógico, y a continuación tiene lugar un desayuno de hermandad en la casa de cada Cruz.

A las once de la mañana comienza en la Cruz de Arriba, a las doce en la de Abajo, la llamada “Llevada de los Viejos”, es decir, el traslado de los hermanos de más edad a los lugares establecidos para confeccionar los haces de romero que habrán de cargar en las bestias, de tal forma que pueda clavarse en ellos la bandera por el mozo. Son acompañados por el Hermano Mayor y otros hermanos de la Cruz. Los hermanos más viejos engalanan seguidamente las mulas peinando y adornando el rabo, poniéndoles asimismo el hato. Este ritual se efectúa con parsimonia y tranquilidad entre trago y trago de buen vino. Los asistentes a este acto son obsequiados por la hermandad con una comida. Enormes peroles de comida se reparten, mientras otros hermanos, más generalmente las mujeres de cada Cruz cantan las coplillas alusivas a este hecho, picando a la contraria, que hace este mismo rito una hora más tarde, con los mismos actos rituales, en un lugar diametralmente opuesto.

Los rabos de los mulos, las bestias en Berrocal, ásperos de por si, se trenzan y se suavizan echándoles… ¡vino!, porque “…es fiesta y alegría y el vino representa la alegría…”, nos comentan. Luego se recubren de tela del mismo color que los hatos. Los mulos están preparados para el recibimiento general. Las bestias son aclamadas y vitoreadas por los hermanos de forma indescriptible, continuamente con los brazos en alto. Resulta, ciertamente, un espectáculo impresionante, pleno de color y alegría, en tanto que la banda de música toca incansable los sones de las coplas del romero.


Preparados los mulos, inician el trayecto habitual entre los vivas y aclamaciones de la multitud congregada. Después del recibimiento de las mismas, vuelven al lugar de donde salieron pasando por la ermita correspondiente. Los “viejos” cargan en las bestias el romero que antes habían confeccionado.












VIVA LA CRUZ DE ABAJO



















LOS MOZOS Y EL MOZO DE BANDERA

Más tarde las hermandades salen, cada una a su hora, a por los mozos de la bandera. Entre vivas y clamores, alzando los brazos continuamente, van a recoger a su domicilio, primero al mozo y después a la moza. Las comitivas se dirigen a su respectiva ermita a recoger su bandera y se trasladan al lugar donde esperan las bestias cargadas de romero, “El Calvario” para la Cruz de Arriba y “Las Eras” para la Cruz de Abajo, como ya se ha dicho. En estos lugares tiene lugar el acto cumbre del día: clavar la bandera. El mozo sube encima de la bestia y clava la bandera en una embocadura ya preparada en los haces de romero. Clavar la bandera a la primera es un éxito, un prestigio y un honor para el mozo. No clavarla a la primera supuso en otros tiempos un serio trauma para algún mozo. Su sentido y significado es trabajo para estudiosos y antropólogos y exceden la pretensión de este trabajo.











CLAVADA DE LA BANDERA







OFRENDA DEL ROMERO A LA CRUZ



Las bestias, los mozos y la comitiva se trasladan a la ermita de su Cruz, donde el mozo vuelve a subirse a la bestia que porta la bandera y la desclava. Se descarga el romero y se ofrenda a la Santa Cruz. Los pasos se trasladan en procesión hasta la iglesia parroquial donde quedan dispuestos para el día siguiente: el día de la Santa Cruz, el domingo.












Espero haberos ilustrado bien esta tradicional fiesta, la cuál como os dije al principio os animo a asistir a ella......Un saludo
 
LOS COLORES DEL TINTO



De sobra conocido, el Tinto, como ya he dicho en alguna ocasión nunca me deja de lado cada vez que afronto una nueva sesión en él....Cuando no es con el agua, son con sus piedras, con su barro,con su color, su textura, siempre hay donde entretenerse con él.

Las tomas que pongo acontinuación pertenecen a la zona de La Palma del Condado y a la zona de Berrocal...Dar desde aquí las gracias a los compañeros que me acompañaron en las distintas sesiones. Por un lado mi compadre Juanmi que me acompañó a la zona de la Palma y por otro lado los compañeros Juan Daza y Paco Hoyos.



PUENTE GADEA









FRIO/CÁLIDO

 






DEBAJO DEL PUENTE BERROCAL



ABSTRACCION,BARRO Y AGUA







ATRAPADAS EN EL BARRO

 





ISLAS ARTIFICIALES








AGUA Y MOVIMIENTO

 






 
CAMINO DE SANTIAGO 2009



"Ojú padre!! qué tarde se nos ha hecho, las 09:15 de la mañana y sin dar pedales todavía… vamos a sellar el pasaporte del peregrino y empezamos ¿no?"

Pues nada a las 09:21 del día 4 de agosto empezaba mi cruzada por el camino francés junto a dos compañeros de trabajo, Juan Bautista y José. El día se presentaba duro, un poco tarde, calor, etc. primera etapa dura en lo que al terreno se refiere, muchas piedras, senderos pequeños, rampas cortas pero muy empinadas, hasta del 37%, pero llenos de fuerzas, ganas e ilusión. La partida empezaba en la localidad de Roncesvalles. El puerto de Roncesvalles correspondía antiguamente al collado axial de Ibañeta (1.066 m), vía de paso natural que se utilizó desde la prehistoria para acceder a la península ibérica. El punto de mayor altitud del municipio es la cima del monte Orzanzurieta con 1.567 metros
Las casas e instituciones religiosas y de atención a los peregrinos jacobeos se hallan en el pueblo de Roncesvalles, situado al pie de Ibañeta, donde arranca la famosa llanada en la que los cantares de gesta ubican la batalla contra los carolingios. Roncesvalles, al cabo del tiempo, sigue siendo enclave fundamental para los peregrinos del Camino de Santiago. Por Ibañeta y Roncesvalles entra el llamado Camino Francés, el mismo que recorrió Aymeric Picaud en el siglo XII, el cual se funde en la villa de Obanos, muy cerca de Puente la Reina, con el otro que procede del Somport de Huesca, también en los Pirineos, conocido por Camino Aragonés.


Albergue de Roscenvalles


Roncesvalles fue de siempre vía de paso obligatoria para entrar en la Península Ibérica. Por Roncesvalles penetraron fundamentalmente los celtas, los bárbaros (409), los godos que se establecieron a lo largo de la cuenca del Duero, y naturalmente el rey Carlomagno con el más poderoso ejército del siglo VIII, camino de la ciudad de Zaragoza. Carlomagno, dado que fue derrotado en Zaragoza, decidió, camino de su reino, reducir a ruinas la capital de los vascones, Pamplona. Fue al regreso, en los Pirineos, entre el collado de Ibañeta y la hondonada de Valcarlos, donde hubo de sufrir una contundente emboscada por partidas de nativos vascones, a los que les resultó fácil provocar un descalabro general a base de lanzar rocas y dardos. La Chanson de Roland, escrita en algún lugar de Francia hacia finales del siglo XI, concibió el desastre en el llano, entre Roncesvalles y la villa de Burguete, y los atacantes ya no eran vascones, sino sarracenos, quienes en realidad nunca llegaron a expandir sus dominios tan al norte.

Durante la bajada de este precioso puerto atravesamos diferentes poblaciones, Larrasoaña, Zubiri, etc., además de discurrir en paralelo junto a un río el cual nos daba frescor en nuestro recorrido. Por fin llegamos a Pamplona, primera ciudad importante del primer día. Pamplona (en Ezquerra Bruña e Irrumpa según la Real Academia de la Lengua Vasca) es un municipio y ciudad española ubicada en el norte de la península Ibérica, capital de la Comunidad Foral de Navarra y centro de la cuenca de Pamplona. Se extiende a ambas orillas del río Agra y por ella discurren otros dos ríos, el Zadar (afluente del Agra) y el Helos (afluente del Sadar). En 2008 contaba con 197.275 habitantes repartidos en una superficie de 23,55 km² y un área metropolitana que alcanza los 328.511 habitantes distribuidos en un área de 488,6 km².
Fundada en el 74 a. C. por el general romano Pompeyo sobre un poblado preexistente llamado Iruña o Bengoda, durante la Edad Media fue la capital del Reino de Pamplona y posteriormente del Reino de Navarra, y por ello es considerada por la mayoría del nacionalismo vasco la capital histórica de Euskal Herria.
Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas celebraciones que tienen lugar a lo largo del año la convierten en una ciudad receptora de turismo nacional e internacional. Destacan los Sanfermines, de fama internacional, llenándose sus calles de miles de forasteros venidos de todas las partes del mundo. Los festejos comienzan con el lanzamiento del chupinazo (cohete) desde el balcón del ayuntamiento a las doce del mediodía del 6 de julio, y terminan a las doce de la noche del 14 de julio con el "Pobre de mí", una canción de despedida. Su fama mundial es un fenómeno reciente, vinculado también a la difusión que les dio Ernest Hemingway.
Entre sus monumentos más representativos se encuentran la Catedral, la iglesia de San Saturnino, la iglesia de San Nicolás, la Ciudadela o la Cámara de Compots, todos ellos declarados Bien de Interés Cultural.


Ayuntamiento de Pamplona


Es el centro financiero y comercial de Navarra, además de centro administrativo. Como consecuencia de ser la capital de la Comunidad, hay un gran porcentaje de ciudadanos empleados como funcionarios públicos. Es un importante núcleo de actividad industrial, materiales de construcción, metalurgia, papel y artes gráficas y transformados cárnicos. La empresa automovilística Volkswagen, ubicada en el polígono industrial de Landaben, es la industria que más puestos de trabajo genera en la cuenca de Pamplona, con una plantilla aproximada de 5.000 trabajadores en 2009. Asimismo destaca la actividad comercial, tanto mayorista como minorista.
La ciudad cuenta con dos universidades: la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra. La primera, fundada en 1987, contaba con 7.276 alumnos en el curso 2007-08 y figura como la 28º universidad de España. La segunda, fundada en 1952, es de titularidad privada y su propiedad y gestión corresponde al Opus Dei; en el curso 2007-08 contaba con 13.490 alumnos y figura como la 8ª de España. En el ámbito sanitario Pamplona dispone de dos hospitales públicos y de varios centros privados, destacando entre éstos últimos la Clínica Universitaria de Navarra, gestionada también por el Opus Dei.


Nuestra particular brújula


Después de salir de Pamplona nos quedaba por subir el primer puertecito de nuestra travesía, el Alto del Perdón (750metros).De este alto surge una leyenda la cual os relato inmediatamente. Cuenta la leyenda que un peregrino consiguió coronar el Alto del Perdón exhausto, muerto de sed y de cansancio. Tras recuperarse un poco de la subida, buscaba una fuente donde poder conseguir un poco de agua que llevarse a la boca. Mientras buscaba, descubrió a alguien que parecía por su aspecto un peregrino y se dirigió a él, preguntándole si conocía alguna fuente cercana.
Éste revelando su verdadera identidad, presentándose como el diablo, le contesto que sí, que sabía de una, pero que para beber de ella debía renegar de Cristo y de Santiago y entregarle su alma.
El peregrino, negándose a aceptar sus condiciones, cae desfallecido y el diablo se marcha abandonándolo a su suerte.
El Apóstol Santiago, en reconocimiento a la fortaleza de su Fe, recoge al pobre peregrino y haciendo brotar de las piedras la que en adelante se llamaría la Fuente Reniega, le da de beber de su propia vieira.
Seguimos el camino con constantes bajadas y subidas y llegamos hasta el pueblo de Puente la Reina, donde hicimos la primera noche.

Segundo día todavía con fuerzas, aunque sabíamos que éste era uno de los más duros. El terreno así lo atestiguaba, continuas subidas y bajadas con porcentajes altos iban a hacer mella en nuestras piernas, bueno antes de salir os voy a presentar a mi compañera en este camino mi flamante Giant de carbono.


El día transcurría entre las siguientes poblaciones, Mañeru, Puente Regata, Lorca, Estella (en ésta última hicimos una paradita para comernos un buen bocata de lomo), para luego seguir por Ayegui, Azqueta, Villamayor de Monjardin, Los Arcos, Torres del Río, Logroño, Ventosa y Nájera donde hicimos noche.
Nájera es un municipio de la comunidad autónoma de La Rioja (España), atravesada por el río Najerilla. Los estudios arqueológicos señalan una densa ocupación prehistórica de los cerros que bordean la ciudad actual y de los situados en su término municipal, al menos desde la Edad de Bronce. Durante la Edad de Hierro se aprecia un continuado proceso de concentración de la población que desembocará en la aparición de poblados más complejos compuestos por viviendas rectangulares parcialmente excavadas en la roca, construidas con entramados de madera y adobes (Cerro Molino). Estos poblados celtibéricos que encuentran, y a veces destruyen, los conquistadores romanos se corresponden a los pobladores berones que citan las fuentes clásicas.
Durante el periodo romano, la Nájera actual forma parte de Tritium Magallum (Tricio), localidad situada a dos kilómetros, en la proximidad de la cual se han encontrado abundantes alfares y restos de Terra sigilata.
Bajo dominio musulmán se levanta un castillo refugio en la cumbre del cerro que domina Nájera, plaza que será fundamental en el control de La Rioja Alta y de la frontera cristiana.
Desde principios del siglo X se menciona Nájera en las narraciones sobre las continuas luchas entre moros y cristianos. A la población le dieron los árabes el nombre de Náxara (“Lugar entre peñas” o “Lugar al mediodía”) y a su río Nalia le llamaron Naxarilla.


A las 06:30 sonaba el reloj como todos los días para a las 7:10 más o menos estar dando pedales. Después de estos dos duros días llevábamos ya casi 180 Km., deseábamos que este día fuera un poco más llevadero. Desde Nájera íbamos subiendo hasta Santo Domingo de la Calzada; desde aquí se seguía subiendo pasando por Leiva, Redecilla del Campo, Villamayor del río, Belorado, hasta llegar a San Juan de Ortega.
San Juan de Ortega es una localidad situada en la provincia de Burgos, comunidad autónoma de Castilla y León (España), comarca de Montes de Oca, partido judicial de Burgos, ayuntamiento de Barrios de Colina. Villa perteneciente a la Hermandad de Montes de Oca en el partido Juarros , uno de de los catorce que formaban la Intendencia de Burgos durante el periodo comprendido entre 1785 y 1833, tal como se recoge en el Censo de Floridablanca de 1787 . Tenía jurisdicción de realengo con alcalde ordinario.


Antiguo municipio de Castilla la Vieja en el Partido de Burgos código INE-095130 que en el Censo de 1842 contaba con 20 hogares y 46 vecinos. Entre el Censo de 1857 y el anterior, este municipio desaparece porque se integra en el municipio 09044 Barrios de Colina.


Como veis en la foto, los peregrinos que iban a pie dejan sus mochilas en orden delante de las puertas del albergue. Con el calor que hacía eran pocos los que andaban después de la una del mediodía…
Pero nosotros no habíamos terminado todavía, ya que, queríamos ir a Burgos y así fue; después de 102 Km. estábamos en Burgos.

Burgos es una ciudad española situada en el norte de la Península Ibérica, capital de la provincia homónima y de la antigua región histórica de Castilla la Vieja, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Cuenta con una población de 177.879 habitantes (INE 2008), siendo la segunda ciudad más poblada de Castilla y León tras Valladolid.[2]
Existen pruebas de asentamientos en el Cerro del Castillo que domina la ciudad en el Neolítico y en la primera Edad del Hierro, sin embargo, la ciudad de Burgos fue fundada como tal por el conde asturiano Diego Rodríguez "Porcelos" en el año 884. Hacia el 930, se convirtió en capital del condado de Castilla cuando éste alcanzó su independencia del reino de León bajo la actuación de Fernán González. Fue la capital del reino de Castilla y León de forma intermitente, desde 1230 hasta el reinado de los Reyes Católicos.


Catedral de Burgos


Cuenta con un anillo verde y un amplísimo conjunto monumental entre el que destaca la catedral de Santa María, exponente de la arquitectura gótica, el monasterio de Santa María la Real de Las Huelgas y la cartuja de Miraflores.
Actualmente la ciudad es una de las poblaciones más potentes económicamente de la comunidad gracias a la industrialización ocurrida durante el siglo XX, principalmente en torno al sector automovilístico y de alimentación, propiciada por las buenas comunicaciones con otras capitales, como Valladolid o Vitoria de las que solo dista unos 120 Km.
Como una de las ciudades más importantes de la comunidad, Burgos alberga las sedes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. En 2008 su Ayuntamiento estaba gobernado por el Partido Popular, siendo alcalde Juan Carlos Aparicio.


Arco de San Benito


Tercer día, “ringgggggggg” ojú el despertador otra vez…, el objetivo de esta etapa, con 121 Km. por delante, es llegar a Sahagún y a ser posible antes de las dos del mediodía. Y señoras y señores ¡objetivo cumplido! de Burgos a Sahagún pasando por Castrogeriz, Bromista y Carión de los Condes antes de las dos del mediodía.
Sahagún es un municipio y villa española situada al sureste de la provincia de León, en la zona noroccidental de la comunidad autónoma de Castilla y León. Ubicada entre los ríos Cea y Valderaduey, se encuentra en la comarca Tierra de Sahagún, la cual comparte con otros municipios limítrofes como Cea, Grajal de Campos o Calzada del Coto. Es, además, cabeza de partido judicial.
Surgida a la sombra de un santuario dedicado a los mártires Facundo y Primitivo, el monasterio se consolidó en el siglo XI gracias a la llegada de la Orden de Cluny y al fuero concedido a la villa por Alfonso VI. Después de mantener su importancia durante el medievo, la decadencia de la villa fue progresiva, acentuándose la misma por la desamortización de Mendizábal. En 1931 fue la segunda localidad española, después de Éibar, en proclamar la Segunda República.
Su patrimonio histórico y monumental, así como diversas celebraciones que tienen lugar a lo largo del año, entre las que destaca la Semana Santa, la convierten en una localidad receptora de turismo nacional e internacional. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la Iglesia de San Lorenzo, la Iglesia de San Tirso, el Santuario de la Peregrina y las ruinas del Monasterio Real de San Benito, todos ellos declarados Bien de Interés Cultural.
Esa importancia cultural se ve acentuada por ser lugar de paso del Camino de Santiago y por pertenecer a la Federación de Lugares Cluniacenses. En 2009 la villa celebra el IX Centenario del fallecimiento del monarca Alfonso VI, motivo por lo cual están programadas diversas actividades como congresos o publicaciones.

Este día comparado con los anteriores se nos presentaba una ruta llanita que nos permitió pararnos a hacer fotos y demás “jejeje”.

 






Cuarto día, nuestro objetivo llegar a Foncebadón, 132 Km. y subirnos uno de los puertos gordos de esta travesía. De Sahagún nos dirigimos hacia León


Real Basílica de San Isidoro de León


y de León pasando por multitud de pueblos y monumentos llegamos a Astorga.
Astorga es un municipio y ciudad española situada en la zona central de la provincia de León, en la zona noroccidental de la comunidad autónoma de Castilla y León. Está situada en la comarca de la Maragatería, de la cual es su capital y núcleo más importante, en el tránsito entre el Páramo y los montes de León. La ciudad es cabeza de una de las diócesis más extensas y antiguas de España, cuya jurisdicción abarca la mitad de la provincia de León y parte de las de Orense y Zamora. Es, además, cabeza de partido judicial.
Nacida como campamento militar romano de la Legio X Gemina a finales del siglo I a. C., poco después se transformó en un núcleo civil. Capital del Conventus Asturum, Asturica Augusta fue un importante nudo de comunicaciones en el noroeste peninsular y gozó de cierta prosperidad en los primeros siglos de nuestra era gracias a la cercanía de varias explotaciones mineras, entre ellas Las Médulas. Tras el fin de éstas y las sucesivas destrucciones de la ciudad, ésta se vio sumida en un prolongado letargo hasta que en el siglo XI el impulso del Camino de Santiago supuso la revitalización del núcleo urbano.
Creado el marquesado de Astorga en 1465, en época Moderna la ciudad quedó sumida en una etapa de estancamiento. Durante la Guerra de la Independencia, Astorga soportó dos asedios de las tropas francesas, hasta la derrota, después de varios meses. Durante el período napoleónico, la ciudad fue propuesta como capital de uno de los departamentos en los que quedaría dividida la España de la época. En el siglo XIX, la implantación del ferrocarril provocó el declive de la arriería pero permitió una revitalización de la vieja urbe al potenciar de nuevo las posibilidades que brindaba como nudo de comunicaciones.
Su patrimonio histórico y monumental, su situación como cruce de la Vía de la Plata y el Camino de Santiago, así como diversas celebraciones que tienen lugar a lo largo del año, entre las que destacan los carnavales, la Semana Santa y las fiestas de astures y romanos, la convierten en una ciudad receptora de turismo nacional e internacional. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la Catedral, el Palacio Episcopal, el Ayuntamiento y la Ergástula romana, todos ellos declarados Bien de Interés Cultural.


Catedral de Astorga

Palacio Episcopal de Astorga



Después de una paradilla técnica para comer nos quedaba Rabanal del Camino y Foncebadón (1400 metros de altitud). Pueblo de la comarca leonesa de la Maragatería. Estuvo abandonado hasta el resurgir de la peregrinación a Santiago en la última década del s. XX. Posee dos restaurantes, un hostal y dos albergues de peregrinos. Uno perteneciente a la parroquia, ubicado en la reconstruida iglesia del pueblo y el otro, ubicado en una casa particular. Existen además algunas casas rehabilitadas a partir de la apertura de estos establecimientos.




El sitio maravilloso, silencioso, con una paz y tranquilidad la cual hasta ese momento nunca había percibido. Bueno, no solo consistía en darle a los pedales por la noche trataba de reunir toda la energía posible para la siguiente etapa, como ustedes mismos podréis comprobar. ¡Vaya chuletón colega! “jejejeje”.


Quinto día, el reto se nos presenta fuerte y arriesgado 141 Km. e intentar llegar a Sarria…problemas varios, nos quedaba por subir unos 2 Km. para coronar la Cruz de Ferro y además teníamos que subir el Alto do Cebreiro, los dos puertos más grandes de toda la travesía. Nos levantamos como siempre y emprendemos el camino, a los veinte minutos ya estábamos en lo alto de la Cruz de Ferro.
La Cruz de Ferro (Cruz de Hierro en castellano). -En algunas publicaciones ha aparecido referenciado su nombre como Cruz de Ferro en leonés- es un crucero situado en Foncebadón, comarca de la Maragatería, en la provincia de León (comunidad autónoma de Castilla y León), en España.
La cruz original se conserva en el Museo de los Caminos de Astorga.
Es un hito en el Camino de Santiago supone la última parte del Camino representada por la entrada en el valle de El Bierzo, (que no en la comarca ya que la actual división administrativa ha trasladado la "frontera" varios kilómetros al oeste).
Está formado por un palo tosco bastante alto con una cruz de hierro en su extremo superior.
Pudo ser erigida con el fin de señalar el camino cuando las frecuentes nevadas lo ocultan a la vista o con la intención de convertir en cristiana la tradición pagana, de origen, presumiblemente celta, de depositar piedras en lugares simbólicos de los caminos hasta formar montículos. A estos montículos se les llamaba Montes de Mercurio en honor del dios Mercurio. Esta costumbre se cristianizo tras colocar el abad Gaucelmo (abad de la alberguería de Foncebadón y de la de Manjarín), a principios del siglo XI, la cruz original, hoy depositada en el Museo de los Caminos de Astorga.
Siguiendo otro camino, no muy lejos de ella, podemos encontrar otro de estos Montes de Mercurio (éste sin cruz).
Los segadores gallegos en su paso hacia Castilla, donde iban a trabajar, continuaron con la tradición depositando una piedra a su paso.
En su base, a lo largo de los siglos los peregrinos han depositado piedras hasta formar un monte. Una leyenda cuenta que cuando se construyó la Catedral de Santiago de Compostela, se pidió a los peregrinos que contribuyeran trayendo piedra. En todo caso la tradición es tirar una piedra, traída del lugar de origen de cada uno, de espaldas a la cruz para simbolizar que se ha dejado atrás el duro puerto.
En los últimos años la copia de la cruz situada en el lugar original ha sufrido varios atentados, habiéndose cortado el largo palo que la sostiene varias veces y sustraída la replica de la cruz.
La explanada está cubierta de piornos y brezos. Desde 1982 hay en lo alto del puerto una capilla dedicada al apóstol Santiago el Mayor.


La bajada vertiginosa, rapidísima, espectacular, para liberar adrenalina, eso sí con mucho frió “jejeje”. En nuestro recorrido hasta Ponferrada discurrimos por varios pueblos preciosos, como por ejemplo, Molinaseca.
Molinaseca es una localidad y municipio de España, en la comarca de El Bierzo, provincia de León, Comunidad Autónoma de Castilla y León. Tiene un área de 79,27 km² con una población de 822 habitantes (INE 2007) y una densidad de 10,37 hab./km².


De Ponferrada nos dirigimos a Villafranca del Bierzo y de aquí hacia la subida a O Cebreiro.


Frío y más frío y más subir que frío, que pesadez de puerto no acababa nunca. Pasamos por Piedrahita, O Cebreiro, el Alto  del Pollo y el Alto de San Roque….una pasada jejeje. Desde aquí nos tiramos hacia Sarria, al llegar y después de tener en el cuerpo casi 140 Km., no encontramos sitio para pernoctar. Se nos cayó el mundo encima y eso que nos quedábamos siempre en hoteles, pues ni por esas. Pero como siempre en el mundo hay alguien bueno, nosotros nos lo encontramos ese día. El dueño de un hotel en el cual no había habitaciones para nosotros, nos buscó alojamiento en otro un poco más apartado de la ruta, a unos 7 Km. aproximadamente, y encima el tío fue a recogernos al hotel por la noche y nos harto de comer en su restaurante….Siempre agradecido Pepe muchas gracias.


Ya sólo nos quedaba un día para llegar y según los perfiles la ruta aparentemente era llana……….. ¡Llana, los cojones! valiente etapa más rompepiernas, llena de subiditas y bajaditas… ¡a ver si nos enteramos! llano es Huelva, Cartaya, etc. “jejejeje”. Bueno, solo nos quedaban 119 Km. y muchas ganas por llegar así que nos lo tomamos con mucha calma. De Sarria a Portomarín

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Palas de Rei es el siguiente pueblo importante, Ardua, Monte do Gozo y por fin Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela es una ciudad y municipio de España, situada en la provincia de La Coruña, siendo la capital de la Comunidad Autónoma de Galicia desde 1982.
Está situada a 65 kilómetros al sur de La Coruña y a 62 kilómetros al norte de Pontevedra. Incluye los antiguos municipios de Conxo (incorporado en 1925) y Enfesta (alrededor de 1970). La ciudad antigua es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1985.
En ella tiene su sede el gobierno autónomo gallego (Xunta de Galicia) y el Parlamento. Destaca por ser un importante núcleo de peregrinación cristiana, tras Jerusalén y Roma, debido a la creencia de que allí se dio sepultura al Apóstol Santiago el Mayor. De especial importancia artística es su Catedral dedicada precisamente al Apóstol Santiago el Mayor. Es también relevante su Universidad, de más de 500 años de historia, la cual concede a la ciudad un agradable ambiente estudiantil, con 30.000 alumnos matriculados cada curso. Además es el fin de la vía originariamente construida por el Imperio Romano del Camino de Santiago, privilegio que otros conceden a Finisterre. En 2007, Santiago de Compostela fue la quinta ciudad menos soleada de España, con 1.958 horas de sol, según se desprende de los datos de los que dispone el Instituto Nacional de Estadística, recogidos en su anuario estadístico.
Indescriptible lo que sentí cuando llegue a Santiago; sólo deseo volver a repetirlo.


Monte Do Gozo

Catedral de Santiago

 


Catedral de Santiago

Campanas de la Catedral de Santiago


Por último, quisiera agradecer a todos mis compañeros y amigos que me han apoyado en esta locura mía, pero sobre todo a mis dos compañeros en esta travesía, Juan Bautista y Joselito, con los que no sólo he compartido momentos de fatiga sino también otros muchos momentos bonitos y especiales que siempre tendrán un lugar importante y destacado en el saquito de mis recuerdos. Gracias por esta maravillosa experiencia que me ha hecho crecer como persona.

Algunas fotos más:

 


Cada uno hace el camino como puede ¿no?




¡¡Cuidado!! Peregrinos sueltos

 


En Galicia es lo que sobran vacas “jejeje”

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SUERTE Y FELICIDAD PARA TODOS Y BUEN CAMINO......

 

FOTOS REALIZADAS CON G10 DE CANON

 
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